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| 佛国九华山
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| 文 / 焦王
2014/2/10 20:07:46 发表| 已被阅读过 320 次| 评论0篇
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在一个细雨纷飞的日子来到了九华山，在一个大雾弥漫的日子来到了九华山。不是对造访名山后的了然，而是长久的回忆和难以释怀的遗憾。在九华山，朝拜了地藏菩萨，却未能识得九华山的真面目。
这已是我第三次来到皖南。在这里，绝色的山水，徽派的建筑，还有厚重的历史，都是我的最爱。第一次是前年的清明时节，穿越“徽杭古道”，体味新安江的风光。去年的初冬，第二次来到皖南，徒步登上了黄山，绵延的云海，壮观的日出，记忆犹新；还有宏村，村落虽小，却是一处难得的人类生活标本。在我的眼里皖南无处不风景，无处不文化。前段时间，有朋友向我推荐离黄山不远的九华山，说九华山文化浓郁，景色绝佳，值得一看。九华山是中国四大佛教名山之一，名字早就知晓，但有啥特色自己还真是说不清楚，况且，我是个无神论者，对各种宗教不感兴趣。听朋友一席话，使喜欢爬山、喜欢风景、喜欢文化的我，萌发了有机会来九华山的愿望。晚秋的一个周末，乘高铁，转汽车，一路风尘，来到了九华山。
也许是九华山的神秘，也许是地藏王的法力，“山色空蒙雨亦奇”造就的不是景致，而是潇潇细雨，茫茫雾色，把九华山笼罩的严严实实。沿途，几乎所有的登山者手中都提着包裹，他们与其说是游客，不如说是香客，许愿的，还愿的，还有虔诚的信徒与僧尼，汇成了浩浩荡荡的登山大军。像我这样两手空空的游客真的太少太少了。
在化诚寺前的放生池边，导游讲解“九华山”名字的来历，“9”、“99”在这里是最吉祥的数字。从放生池举目四望，本应看到九座山峰犹如莲花环绕，而此处正是莲花中心，而李白的诗句“妙有分二气，灵山开九华”，使九华山因此得名。而此时，我只能想象了，甭说九座山峰，就是半圆形的放生池，连数米外的对岸都看不到，只能雾锁九峰，莲花在心了。作为九华山最古老的寺院，如今的化诚寺已经成为九华山的陈列馆，康熙、乾隆分别题写的“九华圣境”、“芬陀普教”记载了九华山的荣耀。而我最喜欢的却是化诚寺门口那对石狮子——比现在所见的石狮明显的身材瘦削，而且威严中带着几分笑意，显得活泼而顽皮。天哪，这哪像镇宅的石狮，却有些像扮玩的狮子。当地人自豪的说，化诚寺始建于唐，当年金乔觉大师就曾居住于此，寺院几经毁建，最古老的文物便是这对宋代的石狮。听完介绍，我仔细打量这对相视而笑、以瘦为美的石狮。千年的风化石块已经发暗，而憨态可掬的神态却惟妙惟肖。禁不住伸手想摸一下，没想到当地的居民厉声大喝，方言土语未能全懂，但大意已清，陪伴菩萨千年的圣物，此狮也已成神，不容造次。作为99座寺院最古老的遗迹，此对石狮见证了佛国的香火，九华的兴衰，理应得到敬重。
九华山的寺院多的超过我的想象，据说开放的就有99座，有的寺院比邻而居，有的就是路边的几间禅房，即便有院落也显得狭小局促，以前很少见到的尼姑庵，在这里也是随处可见。每座寺院供奉着不同的圣物，每座佛都有各自的安身之所，这样的佛国境界更创造了一种天地间的和谐。上个月刚刚去了嵩山少林寺，那里几重的院落，宏大的建筑，很是豪华气派，而这里显得拘谨寒酸。然而随着走进一座座寺院，听着导游的讲解，心也像被雨水冲刷了一样，静静的了解九华山独特的佛文化。
记得在少林寺里，每个佛堂都不能进入，像是参观故宫的文物，只能隔着门栏处的桌子往里看，于是佛堂里供奉的何方神明也印象不深，印象最深的就是满寺院的香客。联想到网上不时炒作的巨额高香、巨额算命，我一点都不稀奇，因为少林寺仿佛已经淹没在香火的大市场里，缺少了禅宗祖堂的味道。而九华山也是香火旺盛，以至哪个寺院上什么香，先上哪种香后上哪种香都大有讲究。与少林的嘈杂相比，这里的香客是那般“守纪律”，无论是上香、叩首，还是抽签、解签，都是安静的，即便走进佛堂，也是双手合十，有序的环绕。在佛堂的角落里，时常看到、听到老僧在诵读经文，感觉这里才是佛国净土。与周围的游人攀谈，他们都称赞这里的菩萨灵验，只要不是不切实际的愿望，大都能够实现，因此，许愿、还愿、再许愿、再还愿，也就形成了良性循环。
沿着九华山的寺院一路走来，不知不觉也很变得虔诚与敬重。在净洁精舍，见到了被称为“九华第一签”和吴仪师父的常洁师太。老师太年逾九旬，矮小、清瘦，干净、严肃，解放前就在九华山削发为尼，一生坎坷，但始终向佛，成为众多僧众的楷模。在上禅堂，见到了李白手书的“金沙泉”和“九华三宝”之一的金钱树，也随着长长的队伍小心的接过“滴水观音”的圣水，认真的净目、洗手。在几个寺院中见到了《西游记》“误入小雷音”的拍摄外景，众多佛像供奉在这也就有了故事。
随着众多僧众的步履，来到了神光岭月身宝殿，也就是地藏王菩萨的肉身舍利所在。相传唐高宗时期，新罗王子金乔觉带着神犬谛听，西渡来华，几经辗转，卓锡九华。九十九岁时大师无疾而终，弟子们遵其所嘱，其尸坐于函中。三年后开启，颜貌如生，举起则动骨节，若撼金锁，遂认为是地藏菩萨降世，敷金供奉。因佛教忌讳肉字，于是称为“月身宝殿”。大殿正中是一座高耸的木塔，四个方向都供奉着地藏王的佛像。木塔里还有石塔，石塔中才是菩萨的肉身舍利，据说每六十年石塔才打开一次。大殿里无论是游客还是香客，无论是信徒还是像我这样的凡夫俗子，都会双手合十，接踵而行，围着宝塔虔诚的绕上三周。大殿外边细雨绵绵，各路的香客在朝不同方向祭拜，每个人都是那样的虔诚。虔诚的根源，在于这里供奉着真人化身的地藏王菩萨，还在于这里有前仆后继旨在成佛的高僧肉身。以往听佛，仿佛存在于天国，而这里菩萨就在人间。
在佛教中，肉身舍利是得道高僧修行的结果。能够成为肉身舍利，往往都是修行者的渴望，也是信徒们顶礼膜拜的对象。金地藏在四大佛教名山中，以真人真事开辟道场而独树一帜。由金乔觉大师开始，九华山的僧人圆寂后都是“坐缸”的，但能形成肉身的毕竟极少，千余年来九华山肉身菩萨共发现了14具肉身。在肉身宝殿北侧地藏禅寺，我们见到了1990年圆寂的86岁慈明和尚肉身，身披袈裟，跏跌端坐，须眉可见，神态安逸。此外，在百岁宫，供奉着明代110岁圆寂的无暇禅师；在双溪寺，供奉着大兴和尚；在通慧庵，供奉着仁义师太，等等。也许正因如此，千百年来这里成为僧众的圣地，也激励了他们为能往生后成为菩萨而努力修行。虽对佛法知之甚少，更不敢妄加评论，但我想，无论是谁，在这些肉身菩萨面前，都会有所感叹，都会心怀敬重。
匆匆而来，匆匆而去，离开九华山的时候依旧细雨纷飞，依旧雾色漫天。没有看到九华山“楚越千万山，雄奇此山兼”（王安石诗句）的景致，不能不说是个遗憾。然而朝拜了地藏王菩萨，心中已经装满了收获。下山途中，心中升腾起李白的诗句“昔在九江上，遥望九华峰。天河挂绿水，秀出九芙蓉。 我欲一挥手，谁人可相从。君为东道主，于此卧云松”，但愿有机会能再来九华——不是还愿，而是细数九华的寺院，品味九华的风景。
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